La película pancromática responde en todo el espectro visible, pero no en las proporciones que utiliza el ojo humano. El problema empieza en el propio haluro de plata. La emulsión pura es intrínsecamente sensible solo a la luz azul y ultravioleta; el descubrimiento de la sensibilización por colorantes por parte de H. W. Vogel en 1873 extendió esa respuesta primero al verde y más tarde al naranja y al rojo, dando lugar a las películas pancromáticas que aún usamos hoy. Lo que nunca llegó a corregir del todo fue el exceso residual de sensibilidad al azul. Observa la curva de sensibilidad espectral publicada para la Ilford HP5 Plus o FP4 Plus y verás la firma característica: una respuesta fuerte en el azul, una caída relativa en el azul-verde y el verde entre 490 y 540 nm, y una recuperación en el rojo. El ojo hace lo contrario. La función de luminosidad fotópica V(lambda) alcanza su máximo en torno a los 555 nm, en el verde. Así, una escena que el ojo percibe como equilibrada se registra con cielos demasiado claros, nubes disueltas, follaje demasiado oscuro y la piel enrojecida desplazada hacia valores demasiado altos.

Un filtro amarillo-verde se sitúa entre un filtro amarillo y uno verde, y corrige varios de estos desequilibrios a la vez. Recorta el exceso de azul al tiempo que refuerza el verde, precisamente donde la película es más débil y el ojo más sensible. Por eso se ganó el antiguo apodo de filtro de corrección, y por eso es uno de los pocos filtros genuinamente útil tanto para retratos en exteriores como para paisajes con abundante vegetación.

El nombre del filtro

Los filtros de gelatina numerados tienen su origen en Frederick Charles Luther Wratten; Eastman Kodak adquirió Wratten & Wainwright en 1912, momento a partir del cual la serie Kodak Wratten se convirtió en el estándar de referencia que se cita aún hoy. Dos filtros relacionados son relevantes aquí, y es fácil confundirlos. El Wratten No. 11 (amarillo-verdoso) es la versión que Kodak especificó para ajustar la respuesta pancromática al ojo bajo luz de tungsteno. El Wratten No. 13 es su equivalente para luz del día. Las antiguas designaciones de letras de Kodak los identifican como X1 (= Wratten 11) y X2 (= Wratten 13), y B+W codifica el amarillo-verde como 060 (y 061 para la versión más densa). Ten en cuenta que el código de letras propio de cada fabricante no tiene por qué seguir este esquema: Hoya, por ejemplo, vende su amarillo-verde como X0 y reserva X1 para un filtro verde. Compra por el número Wratten, no por el nombre del color ni por la letra del fabricante, y no confundirás el 11 corregido para tungsteno con el 13 corregido para luz del día.

Comportamiento espectral

El filtro transmite el verde con mayor intensidad, deja pasar algo de amarillo y rojo, y absorbe gran parte del azul y el violeta que la emulsión registra en exceso. El mecanismo es la reorientación descrita anteriormente: elimina el azul del que la película tiene demasiado y levanta el verde donde la película es comparativamente sorda, desplazando la escala tonal registrada hacia el pico de 555 nm de la visión humana. La especificación de Kodak para el Wratten 11 lo dice con claridad: reproduce los verdes ligeramente más claros a la luz del día y aproxima la respuesta a la del ojo bajo tungsteno. El resultado práctico se percibe como natural, no dramático: el X1 corrige donde la película se aleja de la visión, en lugar de exagerar el contraste como hacen un filtro naranja o rojo.

El follaje y por qué se separan los verdes

El verde es la banda de transmisión dominante, de modo que el filtro aclara el follaje que de otro modo registraría como un gris pesado e indiferenciado. La propia guía de Ilford sobre filtros de color señala que el filtro verde se usa casi exclusivamente para el follaje, aclarando las hojas verde oscuro que “pueden registrarse muy oscuras sin filtro”, y que el amarillo #8 proporciona “mayor diferenciación entre los distintos colores del follaje”. El amarillo-verde conserva ambos comportamientos.

La separación funciona porque no hay dos verdes iguales. La hierba de primavera y los brotes nuevos contienen más amarillo; las agujas de conífera y las hojas maduras y cerosas contienen más azul y quedan más oscuras. Un filtro que transmite el amarillo-verde con fuerza y suprime el azul distribuye estos tonos a lo largo de la escala de grises según su equilibrio amarillo-azul, en lugar de colapsarlos en un único tono. Hay una segunda razón para preferirlo a un filtro rojo en la vegetación: el efecto Wood, llamado así por R. W. Wood. La clorofila absorbe la mayor parte de la luz visible, pero se vuelve casi transparente por encima de unos 700 nm, y la estructura celular de la hoja refleja entonces el infrarrojo cercano (aproximadamente entre 700 y 900 nm) con gran intensidad. Un filtro rojo, que transmite esa banda, queda parcialmente engañado por esta reflectancia oculta y reproduce las hojas más claras y de forma menos predecible de lo esperado; las coníferas, que reflejan menos infrarrojo, permanecen más oscuras. El X1 trabaja íntegramente en el visible, así que lo que mediste es lo que obtienes.

El cielo, en pasos (stop)

La absorción del azul oscurece un cielo abierto y lo separa de las nubes blancas, pero solo de forma moderada, que es precisamente el objetivo de este filtro. Situarlo en contexto con la familia de filtros permite calibrar la magnitud. El Wratten 8/K2 amarillo tiene un factor de 2 (un paso (stop)); el amarillo intenso Wratten 15 es 2,5 (aproximadamente un paso (stop) y un tercio); el verde Wratten 58 es 4 (dos pasos (stop)); el naranja Wratten 21 ronda 4 según la tabla de Ilford (dos pasos (stop)); el rojo Wratten 25 llega a 4-5 (aproximadamente dos pasos (stop) a dos y un tercio). Los factores publicados por Ilford indican: amarillo 2, verde 2, naranja 4, rojo de 4 a 5, azul 2. El efecto oscurecedor del cielo con el amarillo-verde se sitúa en el centro de esta escala: más que con un amarillo puro, muy por debajo de los cielos pesados, casi negros, que dan un naranja o un rojo.

Tonos de piel en retratos

Coloca un rostro caucásico promedio bajo la luz del día abierta en la zona V (18% gris) y mídelo: por convención, el rostro queda un paso (stop) por encima, en la zona VI, con sus luces más brillantes cerca de la zona VIII. La película pancromática sin filtrar te complica la vida aquí: registra en exceso la componente fría y azul de la piel, y reproduce la luz roja más clara de lo que espera el ojo, de modo que los labios y las mejillas sonrosadas se desplazan hacia la zona VII y pierden matiz. La supresión del azul del X1, combinada con la transmisión del verde, mantiene el rostro más cerca de la zona VI buscada, mientras que un fondo de hojas verdes se eleva hacia la zona VI-VII, proporcionando separación del sujeto sin halos en la copia.

Un ejemplo práctico, con los valores de los filtros de vidrio: mide el rostro a EV 13 y el follaje detrás a EV 12. Coloca el X1, abre un paso (stop) por su factor y expón como si el rostro estuviera a EV 12. El rostro se mantiene en la zona VI; el follaje, que ya está un paso (stop) por debajo, es elevado por la transmisión del verde hacia la zona VI-VII en lugar de hundirse en un lodoso zona IV. El resumen habitual en la literatura de filtros de que el 11 “aumenta el contraste de los tonos de piel” describe esta reubicación tonal, aunque vale tratarlo como lo que es, un resumen: la ganancia es de posición tonal y modelado, no de grado añadido. (La propia ficha técnica Wratten de Kodak es más sobria: se limita a decir que el 11 altera la respuesta pancromática para ajustarla al ojo bajo tungsteno y reproduce los verdes ligeramente más claros a la luz del día.)

La compensación de exposición y el factor que se contradice a sí mismo

El X1 tiene un factor de filtro real, y los números publicados se contradicen entre sí a menos que sepas el motivo. El Wratten 11 de gelatina de Kodak tiene un factor de 4, dos pasos (stop), a la luz del día. Los amarillo-verdes modernos de vidrio, como el B+W 060 y el Hoya X0, están valorados en 2x, un paso (stop). La diferencia es de formulación, no de error: el filtro de gelatina de Kodak es un amarillo-verde más denso y saturado, mientras que los filtros de vidrio son mezclas más ligeras. Fíate del factor impreso en el filtro que tengas en la mano. Con la gelatina abres dos pasos (stop); con el vidrio, uno. Aplicar el incorrecto supone un paso (stop) completo de error, suficiente para bajar un rostro de la zona VI a la zona V o subirlo a la zona VII.

Los fotómetros de medición a través del objetivo leen la luz filtrada y compensan automáticamente, pero trátalo con precaución, especialmente con filtros más intensos: la respuesta espectral de la célula fotométrica no es la de la película, de modo que medir a través de un filtro muy coloreado puede dar lecturas erróneas. El hábito más seguro es medir sin filtro y aplicar después el factor publicado a esa lectura a mano, o bien exponer en horquilla cuando la luz haga algo inusual.