Le film panchromatique répond à l’ensemble du spectre visible, mais pas dans les proportions qu’utilise l’œil. Le problème commence dans l’halogénure d’argent lui-même. L’émulsion nue n’est intrinsèquement sensible qu’au bleu et à l’ultraviolet ; la découverte de la sensibilisation par colorants par H. W. Vogel en 1873 a étendu cette réponse d’abord vers le vert, puis vers l’orange et le rouge, donnant naissance aux films panchromatiques que nous utilisons encore. Ce qu’elle n’a jamais pleinement corrigé, c’est le surplus résiduel de sensibilité au bleu. Consultez la courbe de sensibilité spectrale publiée pour le Ilford HP5 Plus ou le FP4 Plus et vous verrez la signature : une forte réponse dans le bleu, un creux relatif entre le bleu-vert et le vert autour de 490 à 540 nm, puis une remontée vers le rouge. L’œil fait l’inverse. La fonction de luminosité photopique V(lambda) culmine aux alentours de 555 nm dans le vert. Ainsi, une scène que l’œil perçoit comme équilibrée est enregistrée avec des ciels trop clairs, des nuages dissous, des feuillages trop sombres, et des carnations rougeâtres poussées trop vers le clair.

Un filtre jaune-vert se situe entre un filtre jaune et un filtre vert et corrige plusieurs de ces déséquilibres à la fois. Il coupe le surplus de bleu tout en soutenant le vert, précisément là où le film est le plus déficient et l’œil le plus sensible. C’est pourquoi on lui a donné l’ancien surnom de filtre de correction, et pourquoi il est l’un des rares filtres réellement utiles à la fois pour le portrait en extérieur et pour les paysages à forte végétation.

Nomenclature du filtre

Les filtres gélatine numérotés remontent à Frederick Charles Luther Wratten ; Eastman Kodak a racheté Wratten & Wainwright en 1912, après quoi la série Kodak Wratten est devenue la référence standard encore citée aujourd’hui. Deux filtres proches méritent attention ici, et ils sont faciles à confondre. Le Wratten No. 11 (jaune-vert) est la version que Kodak a spécifiée pour adapter la réponse panchromatique à l’œil sous lumière tungstène. Le Wratten No. 13 est son équivalent pour la lumière du jour. Les anciennes désignations en lettres de Kodak les notent X1 (= Wratten 11) et X2 (= Wratten 13), et B+W code le jaune-vert en 060 (et 061 pour la version plus dense). Notez qu’un code maison ne suit pas forcément ce système — Hoya, par exemple, vend son jaune-vert sous l’appellation X0 et réserve X1 à un filtre vert — achetez donc par numéro Wratten, non par nom de couleur ou lettre maison, et vous ne confondrez pas le 11 corrigé pour le tungstène avec le 13 corrigé pour le jour.

Comportement spectral

Le filtre laisse passer le vert en priorité, transmet une partie du jaune et du rouge, et absorbe une grande partie du bleu et du violet que l’émulsion sur-enregistre. Le mécanisme est le réalignement décrit plus haut : il supprime le bleu dont le film a trop et rehausse le vert où le film est comparativement sourd, ramenant l’échelle tonale enregistrée vers le pic de 555 nm de la vision humaine. La spécification Kodak pour le Wratten 11 le dit explicitement, notant qu’il reproduit les verts légèrement plus clairs en lumière du jour et rapproche la réponse de celle de l’œil sous tungstène. Le résultat pratique paraît naturel plutôt que dramatique : le X1 corrige là où le film s’écarte de la vision au lieu d’exagérer le contraste comme le font un filtre orange ou rouge.

Feuillages et pourquoi les verts se séparent

Le vert est la bande transmise dominante, si bien que le filtre éclaircit les feuillages qui, sans lui, s’enregistreraient comme un gris lourd et indifférencié. Le guide Ilford sur les filtres couleur indique qu’un filtre vert est utilisé presque exclusivement pour le feuillage, éclaircissant les feuilles vert foncé qui « peuvent s’enregistrer très sombres sans filtre », et que le jaune #8 donne « une meilleure différentiation entre les différentes couleurs du feuillage ». Le jaune-vert conserve ces deux comportements.

La séparation fonctionne parce qu’aucun vert n’est identique à un autre. L’herbe de printemps et les jeunes pousses portent davantage de jaune ; les aiguilles de conifères et les feuilles cireuses et matures portent davantage de bleu et se situent plus sombres. Un filtre qui laisse fortement passer le jaune-vert tout en supprimant le bleu répartit ces teintes sur l’échelle des gris selon leur équilibre jaune-contre-bleu, plutôt que de les effondrer en un seul ton. Il y a une deuxième raison de le préférer à un filtre rouge sur la végétation : l’effet Wood, nommé d’après R. W. Wood. La chlorophylle absorbe la majeure partie de la lumière visible mais devient quasi transparente au-dessus d’environ 700 nm, et la structure cellulaire des feuilles réfléchit alors fortement le proche infrarouge (environ 700 à 900 nm). Un filtre rouge, qui laisse passer cette bande, est en partie trompé par cette réflectance cachée et rend les feuilles plus claires et moins prévisibles qu’attendu ; les conifères, qui réfléchissent moins l’infrarouge, restent plus sombres. Le X1 opère entièrement dans le visible, donc ce que vous mesurez est ce que vous obtenez.

Le ciel, en diaphs (stops)

L’absorption du bleu assombrit un ciel dégagé et le sépare des nuages blancs, mais de façon seulement modérée, ce qui est précisément l’intérêt de ce filtre. Le situer dans la famille des filtres permet de concrétiser l’ampleur de l’effet. Le Wratten 8/K2 jaune a un facteur de 2 (un diaph (stop)) ; le jaune profond Wratten 15 est 2,5 (environ un diaph (stop) et un tiers) ; le vert Wratten 58 est 4 (deux diaphs (stop)) ; l’orange Wratten 21 avoisine 4 dans le tableau Ilford (deux diaphs (stop)) ; le rouge Wratten 25 donne 4 à 5 (environ deux à deux diaphs (stop) et un tiers). Les facteurs publiés par Ilford s’établissent ainsi : jaune 2, vert 2, orange 4, rouge 4 à 5, bleu 2. L’assombrissement du ciel par le jaune-vert se situe au milieu de cette plage : davantage qu’un simple jaune, bien en deçà des ciels lourds, presque noirs, qu’un orange ou un rouge vous donnera.

Carnations en portrait

Placez un visage caucasien moyen en lumière du jour ouverte sur le gris à 18 % de la zone V et mesurez-le : la convention place ce visage un diaph (stop) au-dessus, en zone VI, avec ses hautes lumières les plus vives près de la zone VIII. Le film panchromatique non filtré vous contrarie ici : il sur-enregistre la composante froide et bleue de la peau et rend la lumière rouge plus claire que l’œil ne l’attend, si bien que les lèvres et les joues rouges dérivent vers la zone VII et perdent leur valeur. La suppression du bleu conjuguée au passage du vert par le X1 maintient le visage plus près de la zone VI visée, tandis qu’un fond de feuilles vertes remonte vers la zone VI à VII, procurant une séparation du sujet sans halo à l’impression.

Un exemple concret, avec les indices de filtre en verre : mesurez le visage à EV 13 et le feuillage derrière lui à EV 12. Montez le X1, ouvrez d’un diaph (stop) pour son facteur, et exposez comme si le visage était à EV 12. Le visage tient la zone VI ; le feuillage, déjà d’un diaph (stop) en dessous, est relevé par le passage du vert vers la zone VI à VII plutôt que de sombrer dans un bourbeux IV. Le raccourci de la littérature sur les filtres selon lequel le 11 « rehausse le contraste des carnations » décrit ce réalignement, bien qu’il mérite d’être traité pour ce qu’il est : un raccourci. Le gain porte sur le placement tonal et le modelé, non sur un grade supplémentaire. (La propre fiche technique Kodak pour le Wratten est plus sobre, indiquant seulement que le 11 modifie la réponse panchromatique pour correspondre à l’œil sous tungstène et reproduit les verts légèrement plus clairs en lumière du jour.)

Compensation d’exposition, et le facteur qui se contredit lui-même

Le X1 impose un facteur de filtre réel, et les chiffres publiés se contredisent — à moins de savoir pourquoi. Le Wratten 11 en gélatine Kodak est coté à un facteur de 4, deux diaphs (stop), en lumière du jour. Les jaunes-verts modernes en verre comme le B+W 060 et le Hoya X0 sont cotés 2x, un diaph (stop). La différence tient à la formulation, non à une erreur : le filtre gélatine Kodak est un jaune-vert plus dense et plus saturé, tandis que les filtres en verre sont formulés plus légers. Fiez-vous au facteur imprimé sur le filtre que vous avez en main. Avec la gélatine, ouvrez de deux diaphs (stop) ; avec le verre, d’un seul. Appliquer le mauvais facteur vous place à un plein diaph (stop) d’écart, suffisant pour faire descendre un visage en zone VI à la zone V ou le faire monter à la zone VII.

Les posemètres en mesure à travers l’objectif lisent la lumière filtrée et compensent automatiquement, mais utilisez cette fonction avec prudence, surtout avec des filtres plus forts : la réponse spectrale de la cellule de mesure n’est pas celle du film, et une mesure à travers un filtre fortement coloré peut être faussée. La méthode la plus sûre consiste à mesurer sans filtre, puis à appliquer manuellement le facteur publié à cette lecture, ou à pratiquer le bracketing quand la lumière fait quelque chose d’inhabituel.