La pellicola pancromatica risponde all’intero spettro visibile, ma non nelle proporzioni che usa l’occhio. Il problema nasce nell’alogenuro d’argento stesso. L’emulsione nuda è intrinsecamente sensibile soltanto al blu e all’ultravioletto; la scoperta della sensibilizzazione con coloranti da parte di H. W. Vogel nel 1873 ha esteso quella risposta prima al verde, poi all’arancio e al rosso, dando origine alle pellicole pancromatiche che usiamo ancora oggi. Quel che non ha mai risolto del tutto è il residuo eccesso di sensibilità al blu. Guardate la curva di sensibilità spettrale pubblicata per Ilford HP5 Plus o FP4 Plus e vedrete la firma: una risposta forte nel blu, un calo relativo nella zona blu-verde e verde attorno a 490–540 nm, e una ripresa nel rosso. L’occhio fa l’opposto. La funzione di luminosità fotopica V(lambda) ha il picco attorno a 555 nm nel verde. Perciò una scena che l’occhio legge come equilibrata si registra con cieli troppo chiari, nuvole dissolte, fogliame troppo scuro e pelle arrossata spostata verso il chiaro.

Un filtro giallo-verde si colloca tra un filtro giallo e un filtro verde e corregge molti di questi squilibri in una volta sola. Taglia l’eccesso di blu pur sostenendo il verde, esattamente dove la pellicola è più debole e l’occhio è più sensibile. Per questo si è guadagnato il vecchio soprannome di filtro correttivo, ed è uno dei pochi filtri davvero utili sia per la ritrattistica all’aperto sia per i paesaggi ricchi di vegetazione.

Il Nome del Filtro

I filtri in gelatina numerati risalgono a Frederick Charles Luther Wratten; Eastman Kodak acquisì Wratten & Wainwright nel 1912, dopodiché la serie Kodak Wratten divenne lo standard di riferimento ancora citato oggi. Due filtri correlati sono rilevanti qui, e si confondono facilmente. Il Wratten No. 11 (giallo-verdastro) è la versione che Kodak specificava per adattare la risposta pancromatica all’occhio sotto luce al tungsteno. Il Wratten No. 13 è la sua controparte per luce diurna. Le vecchie designazioni letterali Kodak li identificano come X1 (= Wratten 11) e X2 (= Wratten 13), mentre B+W codifica il giallo-verde come 060 (e 061 per la versione più intensa). Si noti che il codice letterale del singolo produttore non segue necessariamente questo schema — Hoya, per esempio, vende il suo giallo-verde come X0 e riserva X1 a un filtro verde — quindi acquistate in base al numero Wratten, non al nome del colore né alla lettera di casa, e non scambierete il 11 corretto per il tungsteno con il 13 corretto per la luce diurna.

Comportamento Spettrale

Il filtro trasmette il verde con la massima intensità, lascia passare un po’ di giallo e rosso, e assorbe gran parte del blu e del viola che l’emulsione tende a sovra-registrare. Il meccanismo è il riallineamento descritto sopra: rimuove il blu di cui la pellicola ha troppo e solleva il verde dove la pellicola è comparativamente sorda, avvicinando la scala tonale registrata al picco a 555 nm della visione umana. La specifica Kodak per il Wratten 11 lo dice esplicitamente, notando che riproduce i verdi leggermente più chiari in luce diurna e avvicina la risposta a quella dell’occhio sotto tungsteno. Il risultato pratico appare naturale piuttosto che drammatico: l’X1 corregge là dove la pellicola si discosta dalla visione, invece di esasperare il contrasto come fanno un filtro arancio o rosso.

Il Fogliame e la Separazione dei Verdi

Il verde è la banda trasmessa dominante, perciò il filtro schiarisce il fogliame che altrimenti si registrerebbe come un grigio pesante e indifferenziato. Le indicazioni di Ilford sui filtri colorati affermano che un filtro verde si usa quasi esclusivamente per il fogliame, schiarendo le foglie verdi scure che “possono registrarsi molto scure senza filtro”, e che il giallo #8 fornisce “una maggiore differenziazione tra i diversi colori del fogliame”. Il giallo-verde conserva entrambi questi comportamenti.

La separazione funziona perché non esistono due verdi identici. L’erba primaverile e i germogli nuovi portano più giallo; gli aghi dei coniferi e le foglie mature e cerose portano più blu e risultano più scuri. Un filtro che trasmette il giallo-verde con forza pur sopprimendo il blu distribuisce questi toni sulla scala dei grigi in base al loro equilibrio giallo-contro-blu, invece di collassarli in un unico tono. C’è un secondo motivo per preferirlo a un filtro rosso sulla vegetazione: l’effetto Wood, dal nome di R. W. Wood. La clorofilla assorbe la maggior parte della luce visibile ma diventa quasi trasparente sopra circa 700 nm, e la struttura delle cellule fogliari riflette allora fortemente il vicino infrarosso (circa 700–900 nm). Un filtro rosso, che trasmette quella banda, è in parte vanificato da questa riflettanza nascosta e rende le foglie più chiare e meno prevedibili del previsto; i coniferi, che riflettono meno infrarosso, rimangono più scuri. L’X1 lavora interamente nel visibile, quindi ciò che si misura è ciò che si ottiene.

Il Cielo, in Stop

L’assorbimento del blu scurisce un cielo aperto e lo separa dalle nuvole bianche, ma solo moderatamente — ed è proprio questo il punto di forza di questo filtro. Collocarlo in famiglia rende concreta l’entità dell’effetto. Il Wratten 8/K2 giallo ha un fattore di 2 (uno stop); il giallo intenso Wratten 15 è 2,5 (circa un stop e un terzo); il verde Wratten 58 è 4 (due stop); l’arancio Wratten 21 è circa 4 nella tabella di Ilford (due stop); il rosso Wratten 25 va da 4 a 5 (circa due stop e un terzo). I fattori pubblicati da Ilford indicano: giallo 2, verde 2, arancio 4, rosso 4–5, blu 2. Il potere di scurimento del cielo offerto dal giallo-verde si colloca nel mezzo di questa gamma: più di un semplice giallo, ben al di sotto dei cieli pesanti e quasi neri che darà un arancio o un rosso.

I Toni della Pelle nei Ritratti

Ponete un volto caucasico medio in luce diurna aperta sulla zona V al 18% di grigio e misuratelo: la convenzione colloca il volto un stop più in alto, in zona VI, con le luci più brillanti vicino alla zona VIII. La pellicola pancromatica non filtrata vi combatte: sovra-registra la componente fredda e blu della pelle e riproduce la luce rossa più chiara di quanto l’occhio si aspetti, così le labbra e le guance arrossate salgono verso la zona VII e perdono di gradazione. La soppressione del blu dell’X1, combinata con la trasmissione del verde, mantiene il volto più vicino alla zona VI voluta, mentre uno sfondo di foglie verdi si solleva verso la zona VI–VII, garantendo la separazione del soggetto senza aloni nella stampa.

Un fotogramma lavorato, con le valutazioni dei filtri in vetro: misurate il volto a EV 13 e il fogliame alle sue spalle a EV 12. Montate l’X1, aprite di uno stop per il suo fattore, ed esponete come se il volto fosse a EV 12. Il volto tiene la zona VI; il fogliame, già un stop sotto, viene sollevato dal passaggio del verde verso zona VI–VII invece di sprofondare in un fangoso IV. La formula sintetica della letteratura sui filtri secondo cui il 11 “aumenta il contrasto dei toni della pelle” descrive questo riallineamento, ma vale trattarla per quel che è — una formula: il guadagno riguarda il posizionamento tonale e la modellazione, non una maggiore gradazione. (La stessa scheda Kodak per il Wratten è più sobria, affermando solo che il 11 modifica la risposta pancromatica per adeguarla all’occhio sotto tungsteno e riproduce i verdi leggermente più chiari in luce diurna.)

Compensazione dell’Esposizione e il Fattore che si Contraddice

L’X1 richiede una vera compensazione dell’esposizione, e i valori pubblicati si contraddicono se non si sa perché. Il Wratten 11 Kodak in gelatina ha un fattore di 4, due stop, in luce diurna. I moderni giallo-verdi in vetro come il B+W 060 e l’Hoya X0 sono classificati 2x, uno stop. La differenza è di formulazione, non un errore: il filtro in gelatina Kodak è un giallo-verde più denso e saturo, mentre i filtri in vetro sono realizzati con una tinta più chiara. Fidatevi del fattore stampato sul filtro che avete in mano. Con la gelatina aprite di due stop; con il vetro di uno. Applicare quello sbagliato vuol dire essere fuori di un intero stop — abbastanza per far scendere un volto in zona VI a zona V o farlo salire fino a zona VII.

I misuratori through-the-lens leggono la luce filtrata e compensano automaticamente, ma trattate questa comodità con cautela, specialmente con filtri più intensi: la risposta spettrale della cellula del misuratore non è quella della pellicola, quindi misurare attraverso un filtro fortemente colorato può dare una lettura errata. L’abitudine più sicura è misurare senza filtro, poi applicare a mano il fattore pubblicato a quella lettura, oppure fare bracketing quando la luce è insolita.